Freitag 21 September 2018
Die Nacht über hat es nochmal ordentlich geschüttet und in den Bergen war Wetterleuchten und Gewitter. Morgens um 6 Uhr ist Sicht auf die Wolken im Tal aber nicht auf die Berge. Später ist alles weiß und es ist kühl.
Gegen 12 Uhr packe ich meine Sachen und breche auf zum Kloster Namo Buddha, das eigentlich Thrangu Tashi Yangtse heißt, aber immer Namo Buddha genannt wird, weil es an dem Ort steht.
Das Wetter ist gut, leicht sonnig und schöne Sicht ins Tal. Die Straße ist immer noch nicht geräumt, dafür ist zum Tal hin ein neuer kurzer Weg ausgeschoben worden. Hier soll wahrscheinlich gebaut werden. Die Grillen singen lautstark.
In Khavre sind eine Menge wilde Hunde unterwegs und müssen sich zwischendurch mal beißen. Mit dem Trekkingstock mache ich den Mindestabstand deutlich, der dann auch eingehalten wird, denn eine Weile trotten sie mit mir mit. Am Ende der Straße sind alle Wellblechbuden eingerissen worden und gegenüber um das Gebäude ein neuer Zaun gezogen worden.
Ich überquere die Hauptstraße und gehe den Hang rauf. Oben stelle ich fest, dass ich zwar schwitze aber nicht annähernd so kaputt bin, wie vor noch zu zwei Monaten, als ich die Tour mit Prem vor der Tibetreise gemacht habe. Gegenüber führt eine Treppe hoch, die unteren Stufen wurden gerade neu gegossen. Oben lande ich an einer kleinen hinduistischen Opferstelle.
Von einer halbhohen Mauer umgeben stehen die Zeichen Shivas und anderer Gottheiten.
Ich beschließe, mir selbst einen Weg zu finden und zunächst den Berg bis ganz oben zu gehen. So wandere ich schmale Trampelpfade an einzelnen Häusern entlang, mich immer nach oben orientierend. Erstaunte Farmerfrauen grüßen mit “Namaste” während der Weg sich nun durch die Maisfelder macht. Ich treffe auf eine Erntegruppe, die sich schlapp lacht, dass ein Ausländer so plötzlich aus dem Mais auftaucht.
Weiter geht es nach oben. Eine alte Frau schlägt mit ihrer Plaggenhacke Erdklumpen platt. In Nepal erfolgt noch eine weitere Aussaat, sogar noch nach der Reisernte wird Senf ausgesät und für die Ölgewinnung geerntet. Über ein Grasplateau, begrenzt durch eine Art Fahnentour, gelange ich in einen Kiefernwaldgebiet.
Erstaunlicherweise ist der ganze Berg auf dieser Seite und auf dem Höhenzug ursprünglich. Ich lasse mich über den Berg treiben und versuche in dem extrem steilen Gelände einen Weg nach unten zu finden. Gar nicht so einfach, ist der Naturcwald teilweise doch ordentlich zugewuchert. Ich komme zum Ende der Kuppe und kann so in drei Täler gucken, die sich rechts, links und vor mir befinden. Durch die Bäume erkenne ich links auf dem nächsten Berg den Stupa Namo Buddha in weiter Ferne und darüber die goldenen Dächer des Klosters. Hier am Ende des Berges ist es nicht ganz so steil und ich arbeite mich durch Spinnweben und Untergestrüpp, bis ich auf eine Art Pfad komme und gehe quasi unterhalb des Kamms wieder zurück. Das macht mir Spaß, denn bekannterweise liebe ich schmale, unbekannte Pfade. Dieser ist mal gerade Fußbreit und ich muss aufpassen, dass ich nicht zum sehr steilen Hang hin abknicke. Unterhalb ein deutlich sichtbarer, offensichtlich häufiger begangener Pfad, zu den ich mich vorsichtig, immer den Stock als Fallsicherung nutzend, serpentinenmäßig runter bewege. Ihm folgend kommen mir bald 2 Nepali mit Graskiepen und Sicheln entgegen. Ich bin auf dem richtigen Weg, muss aber bis zum Ende des Berges. Unter mir gluckert ein im Gestrüpp verborgener Bach und ich sehe immer mal Flächen, an denen Gras geerntet wurde. Es geht nun zügiger und nachdem ich den Bach an einer leicht ausgetretenen Stelle überquert habe, erreiche ich bald über eine Fußballfeld die Straße wieder und erkenne einen Stupa wieder, den ich damals mit Prem passiert habe. Während meiner Umrundung im Uhrzeigersinn kommt eine, wie sich später herausstellt, junge Norwegerin vorbei, die meint, ich spräche den typisch deutschen Akzent. Wird wohl so sein, die Franzosen erkennt man ja auch immer am Akzent. Sie ist mir zu langsam und ich setzte meinen Weg fort, der nun in eine Riesenbaustelle mündet.
Unten ist eine Bude, in der ich Wasser bekomme. Durstig trinke ich fast den ganzen Liter und erreiche dann nach kurzer Zeit Namo Buddha Picnicplace, einen fahnenbesetzten, ruhigen Ort. Heute ist niemand da und der Wind spielt geräuschvoll mit den Fahnen Wirrwarr. Ich verweile ein wenig.
Endlich erreiche ich das Kloster und finde, mich an der Schautafel orientierend, dass Office gegenüber des Aufgangs zum Haupttempel. Es ist verschlossen. Öffnungszeit nachmittags nur bis 15 Uhr und der Abstecher über den Waldberg hat meine Ankunftszeit auf 15.20 Uhr verlängert – auch gut.
Ich höre Trommeln und Hörner aus der Gompa, ziehe meine Schuhe aus und begebe mich nach oben. Die Halle ist gut besetzt mit Mönchen, die aus ihren quer beschriebenen Kladden zum Rhythmus der dicken Trommel rezitieren, immer wieder von Hörnern und Becken unterbrochen. Ich setze mich abseits in eine Reihe, so dass ich eine Säule im Rücken habe. Ohen Meditationskissen ist der Schneiderrsitz für mich eine ziemliche Herausforderung, die ich immer nur kurz durchhalte um dann die Position zu verändern. Hinter mir eine Touristengruppe, ausgewiesen als Gäste des Klosters durch gut sichtbare Umhänger unter Leitung eines Guide. Kurzfristig kann ich mich meditativ versenken. Die Trommelpausen nutzen die Mönche für gemurmelte Verse mit Handbewegungen und Fingerschnipsen mit beiden Händen. Dann folgen Räckel- bzw. Klönpausen. Nepalitee und ein in Fett gebackener Ring wird gereicht. Ich bekomme auch einen und schon geht die nächste Runde los. Trotz des Fotoverbots wage ich einen schnellen, ungezielten Schnappschuss und lasse die Kamera einen Moment als Tondokumentation laufen.
Die Tourigruppe geht. Ich bleibe bis zum Schluss und warte, bis alle gegangen sind. Ich brauche ein wenig Zeit, bis ich wieder gehen kann. Gleich nach der Wanderung so lange zu sitzen war schon eine Zumutung für meine Beine. Ich gehe zum einfachen Guesthouse, in dem ich schon mit Prem genächtigt habe und miete mich da ein. Ein langes schwarzes Haar im Bett zeigt an, dass die Bettwäsche nicht gewechselt wurde. Ist nicht zu ändern und langsam auch ein bisschen egal. Es gibt ja Duschen.
Im bekannten Restaurant 20m weiter ordere ich Organic Coffee, ein paar Pommes Frites als Snack und einen Mint-Lemon-Juice. Uuuh – ist mit Crushed Ice. Mal sehen, was meine Magen dazu sagt. Für 19 Uhr ordere ich Dal Bath. Die Touristengruppe aus der Gompa kommt, Holländer. Ich frage nach dem Programm. Es gibt keins. Man ist einfach im Kloster, in der Nähe der Mönche und isst mit ihnen. Na, da kann ich auch gleich hier bleiben. Ich gehe duschen und etwas wärmeres anziehen, denn als die Sonne untergeht, ist es ganz schön kühl.
Draußen ist es dunkel und ich setze mich vor den verhängten Felsen, der den Prinz, den Tiger oder Buddha zeigt, je nachdem auf wen man sich konzentriert. Butterlampen brennen und dass mir so bekannte, monotone Mantra läuft Tag und Nacht in Endlosschleife. Ich sitze auf meinen Schuhen und habe ein Tuch, was passend bereit lag, unter mir. Tatsächlich versinke ich wieder tief. Es donnert und blitzt hinter mir und die ersten Tropfen fallen. Ein Junge aus dem Guesthouse, schafft die mit einer Kiepe Maiskolben, die vor der Stupareihe vor dem Laden-Guesthouse liegen, ins Trockene. Ich helfe ihm, indem ich die Kolben in die Kiepe werfe und auch immer zwei Eimer voll wegtrage. Bald ist die Ernte gesichert. Ich nehme mein vorzügliches Dal Bath ein und setzte mich auf eine Dose Bier in den Laden des Guesthouses. Von außen ist nicht zu erkennen, dass man hier schlafen kann. Ein nepalischer Gast sitzt mit seiner Frau auch hier. Er kommt jedes Jahr einmal hierher. Ich lese noch ein wenig im Raum und schlafe gegen 21.30 Uhr ein.
Horst, Prem’s Vater und dessen älterer Bruder (Prem’s Onkel)
